Юрко_Фальоса (falyosa) wrote,
Юрко_Фальоса
falyosa

Мидсоммар в Берлине. Часть 1. Высотный Берлин.

Оригинал взят у kucheryavchik в Мидсоммар в Берлине. Часть 1. Высотный Берлин.
Самый длинный закат в этом году я провёл в Берлине. Так как все достопримечательности были по много раз осмотрены в мои предыдущие приезды, было решено руфить и лазить по заброшенным объектам. Альтернативный урбан-туризм, как в старые добрые киевские времена! Сегодня я расскажу о берлинских крышах, а в следующий раз выложу репортаж про берлинские забросы.

Город с двумя генеральными планами развития нужно рассматривать свысока. Пора на крышу!

В Берлине смешалось так много разных эпох и стилей, что соседние кварталы порой совершенно не похожи друг на друга. Бывает, идёшь по улице с доходными домами 19 века, а повернув за угол, попадаешь в правительственный квартал 21 века; с широкого бульвара в районе советских многоэтажек сворачиваешь на кривую улицу с узким тротуаром; с туристической тропы попадаешь в район сквоттеров и цыганских таборов. Смешение стилей лучше всего рассматривается с высоты, благо, весь город плоский и с любой высокой крыши открывается широкий обзор.

Вид на крыши самого центрального района Берлина.
В самый длинный день в году солнце садилось медленно. Я сидел на балконе двадцатого этажа одного очень элитного панельного дома эпохи ГДР и смотрел на крыши центрального Берлина. Небо над рейхстагом постепенно окрасилось в оранжевый цвет. Все годы, что существовала Берлинская стена, рейхстаг стоял заброшенным на ничейной территории. Новый стеклянный купол был построен в 2000-х годах бюро Фостера. Кстати, один из флагов на башне не немецкий. Это флаг Евросоюза. Где-то внизу, на одной из параллельных улиц, развевается венгерский флаг. В центре Берлина со времён ГДР осталось много посольств. Украинское посольство, кстати, тоже находится неподалёку.

Купол рейхстага.
В центре Берлина кипит работа, над Унтер ден Линден (Unter den Linden) стоит много кранов. Под главной улицей строят новую линию метро, которая, наконец, соединит новый главный вокзал с существующей сетью метро.

На музейном острове после сноса Дворца республики (здания парламента ГДР, если в ГДР вообще был «парламент») образовался пустырь, который очень мешал инвесторам и не давал спокойно спать городским властям. Было принято решение построить на пустыре... старый королевский дворец! Повреждённый бомбёжками 1945-го года, дворец был окончательно разрушен в годы ГДР, чтобы на его месте построить дворец республики. На моих фотографиях виден трёхэтажный бетонный короб: на него в будущем приклеят гипсокартонный декор и сделают псевдобарочный интерьер. Думаю, что туристам понравится. Напротив находится Берлинский собор (Berliner Dom), «красивое здание» по меркам большинства.

Музейный остров, городской собор и бетонный короб нового старого королевского дворца.
Берлинский собор – спорное по своим эстетическим свойствам здание, на мой взгляд. Как и рейхстаг, оно долгие годы лежало в руинах. Собор был сильно повреждён в конце войны. Лишь в 1980-х годах началась полномасштабная реконструкция собора. На купол можно подняться, оттуда открывается неплохой вид на центр города.

Видимо, американцы всегда плохо учили географию, потому что когда войска союзников делили Берлин, центральная часть города полностью отошла к советской зоне оккупации. Главная улица, музеи, многие из них с мировым именем, оперный театр, университет имени Гумбольдта, городской собор, ратуша – все оказались в советской части города.
В эпоху разделения на восток-запад в Берлине существовало два центра двух частей города. Западный центр находился в районе Цоологишер Гартен (Zoologischer Garten), а центр восточного Берлина был на Александерплатц. Обе стороны соревновались за моральное первенство, не в последнюю очередь, за счёт архитектуры. Дом торговли ГДР отбрасывал тень на западный Берлин, а мерседовская звезда с небоскрёба на Цоологишер Гартен слепила коммунистов, мечтавших о мерседесе, но ездивших, в лучшем случае, на трамвае трабанте.

Вид со здания Berliner Zeitung на Александерплатце в направлении запада. Два больших купола - музей Бодэ на музейном острове и Рейхстаг. На Рейхстаге заканчивался Восточный Берлин. Длинное здание на заднем плане рядом с радиовышкой - выставочный павильон ICC, о нём я расскажу дальше в этом репортаже. На самом горизонте - башня прослушки ЦРУ на горе Дьявола (серьёзно, надо же было выбрать такое название, Teufelsberg!).
После объединения Берлина, городские акценты сместились. Появился новый бизнес-район на Потсдамерплатц (Potsdamerplatz), некоторые бедные районы восточного Берлина внезапно вошли в тренд и поднялись в цене, а новым визуальным центром объединённого города стала площадь Александерплатц. Здесь наблюдается максимальная концентрация фотографов на квадратный метр. Трудно сфотографировать площадь так, как этого ещё никто не делал. Придётся лезть на крышу.

В годы ГДР Александерплатц полностью перепланировали. После объединения Германии перестройка площади продолжилась с новым темпом.
Абсолюнтный фаворит по количеству лайков в фейбуке и во фликре, телевизионная вышка на Александерплатц – узнаваемый символ Берлина далеко за его пределами. Но сама площадь не ограничивается башней. Формально к Алексу относят сеть прилегающих кварталов, с застройкой эпохи ГДР. Именно она нас и интересует.

Площадь названа, как это не парадоксально, в честь российского императора Александра Первого, просто в честь его визита в Берлин в начале 19 века. Ядро Александерплатца – трамвайно-пешеходная зона, самый оживлённый перекрёсток в городе, где пересекаются линии метро, S-Бана, трамвая и автобусов.

Кварталы довоенной застройки вокруг ратуши расчистили после войны. Сохранили лишь одну церковь святой Марии, которая выглядит довольно нелепо в окружении телевизионной башни и бетонных домов.

В стороне от Алекса сохранились старые кварталы. Здесь на фото: Пренцлауер Берг, трендовый район.
На площади возле ратуши разбили парк, поставили памятник Марксу и Энгельсу и построили самое высокое здание Берлина – телевизионную башню. С тех пор это визитная карточка города. Вместе с башней Красной ратуши и зданием отеля Парк Инн, башня на Александерплатц образует красивый высотный архитектурный ансамбль. Вечерняя подсветка дополняет эффект, оторваться невозможно.

Сначала снесли, потом построили заново: единственный старинный квартал в этой части города, Николаифиртель (Nikolaiviertel, квартал Николая), был отстроен с ноля по старинным фотографиям к очередной годовщине основания города в 1980-х годах.
Вокруг пешеходной части площади, где разворачиваются трамваи и стоят цветные часы с мировым временем (хороший ориентир для назначения встреч и свиданий в большом городе), широкие улицы пересекаются на ещё более широких перекрёстках. Вдоль этих автомобильных магистралей стоят общественные здания со стеклянными фасадами и длинными рядами магазинов. Они должны были символизировать мощь коммунистической Германии. Архитекторам это даже удалось, правда, лишь на открытках того времени.

Дом учителя и конгресс-центр с куполом.
Здания разного времени и авторских коллективов имеют лишь одно общее: они не имеют ничего общего между собой. Каждое здание на площади интересно само по себе, но вместе они не образуют замкнутый ансамбль так, как это делают шпили ратуши и телевизионной башни, когда смотришь на площадь свысока.

Дом путешествий.
В годы ГДР от Александерплатц в сторону юга была построена новая парадная улица. Даже не пострадавшие в войну дома были снесены, чтобы расчистить путь широкой аллее для праздничных маршей. Новую главную улицу назвали Шталин-Аллее (позже переименовали на более нейтральное Карл-Маркс-Аллее), вдоль неё построили пышные здания в стиле сталинского ампира. Вождь умер прежде, чем улицу достроили, поэтому часть аллеи ближе к Алексу была застроена после смерти Сталина простыми панельным десятиэтажками.

Тыльный вид на Александерплатц. На переднем плане - купол Berlin Congress Center и дом учителя. Вдалеке справа - дом путешествий. Направо за панельным домом начинается парадная улица Остберлина.
Чтобы защитить ГДР от агрессии со стороны западных стран, которых московская пропаганда ещё в те годы называла бандеровцами фашистами, была построена «защитная антифашистская стена». Таковым было официальное оправдание для строительства Берлинской стены. Не только Рейхстаг, но и Бранденбургские ворота, и Потсдамерплатц оказались разрезанными трассой стены. Потсдамерплатц была перегорожена стеной пополам.

В следующие годы тупиковая дорога к Потсдамерплатц стала местом строительства другого показательного объекта ГДР. Трудно говорить о том, насколько перестройка Лейпцигской улицы была сделана по политическим соображениями. Её дизайн вполне вписывается в архитектурные тенденции того времени.

Лейпцигская улица в направлении запада. Там, в сужении Ляйпцигер Штрассе, когда-то проходила Берлинская стена. Её обломки (оригинал, мистер!) можно купить в сувенирной лавке. Небоскрёбы на Потсдамерплатц появились уже после падения Стены. Раньше там был пустырь, по которому проходила пешеходная эстакада: желающие могли подняться и бросить взгляд на восточный Берлин.
Довоенная застройка Ляйпцигер Штрассе была то ли уничтожена бомбардировками, то ли снесена уже накануне строительства нового ансамбля. Четыре двадцатиэтажных жилых дома хорошо просматривались из западного Берлина, ещё и частично закрывали обзор жителям ГДР на небоскрёб газетного магната ФРГ, автора самого читаемого в буржуазной Германии таблоида «Бильд».

Продолжение Ляпйцигер Штрассе на Рыбацком острове (Фишеринзель, Fischerinsel).
Стилистика Ляйпцигер Штрассе перекликается с застройкой Нового Арбата в Москве: высокие жилые дома стоят под углом к линии улицы, а длинные дома вдоль дороги с противоположной стороны создают визуальную стену. В двухэтажных пристройках находились дорогие магазины. В этом районе селили иностранных дипломатов, откуда им недалеко было идти до работы. Показательно красиво и одновременно недоступно для немцев из ГДР!

На востоке Ляйпцигер Штрассе заканчивается на Александерплатц.
Дома по Ляйпцигер Штрассе прошли капитальную реконструкцию и выглядят очень пристойно. Из квартир открывается потрясающий вид на весь Берлин! 180-градусный обзор из каждого окна! Если б мои друзья жили в одном из этих домов, я бы ходил на каждую их вечеринку! С фотоаппаратом, разумеется (корыстная усмешка).

На фасаде дома в конце улице установлена огромная светящаяся реклама кока-колы. Капиталистическую икону видно на протяжении всей улицы.

Я прикоснулся к иконе капитализма. Эрих Хонеккер et al вращаются в гробу.
Пока союз архитекторов ГДР вовсю эксплуатировал интернациональный стиль, в западном Берлине экспериментировали в области брутализма и футуризма. Некоторые их результаты стали памятниками эпохе. Как, например, здание «пивная кисточка» (Bierpinsel, «Бирпинзель»).

Дер Бирпинзель.
И где здесь берлинцы нашли кисточку?! Я вижу только гриб! Колоссальный гриб на тонкой бетонной ножке стоит на эстакаде возле пересечения двух оживлённых шоссе. В здании поочерёдно размещались разные бары и дискотеки, но все они скоро банкротились. В 2010 году в Берлин были приглашены уличные художники из разных стран мира, чтобы вдохнуть жизнь в опустевшее здание. В результате получился одноногий монстр, но всё ещё без дискотеки души.

Много раз разные деятели брались восстановить клубняк в пивной кисточке, но не одно предприятие не увенчалось успехом. Может быть, всё дело в названии?

Зубастый монстр Бирпинзель подливает адреналин в кровь бегунов на крыше этого элитного фитнес-клуба.
Если после войны все важные государственные и культурные учреждения были потеряны в зоне советской оккупации, то олимпийский стадион 1936 года и территория выставочного городка оказались в западном секторе. На территории берлинской ярмарки было решено создать показательный объект: новый павильон выставки должен был символизировать будущее. 1970-ые годы, будущее, звёздные войны, космическая гонка? Что может лучше символизировать успех, чем огромный космический корабль, приземлившийся на землю рядом с тройной автомобильной эстакадой?

Выставочный павильон ICC Berlin.
Через дорогу от старых павильонов вырос самый крупный выставочный комплекс Европы. Длиной 320 метров, целиком построенный из бетона (с использованием канцерогенного асбеста!) – это здание было видно всем, кто въезжал в западный Берлин из ФРГ! Огромная запутанная автомобильная развязка, заезд на парковку прямо с автобана, вход в здание, совмещённый со станцией метро, подземная парковка для автобусов - и огромнейшие помещения, способны вместить самые крупные выставки своего времени. 80 залов, от 20 до 5000 мест, 1 миллиард немецких марок.


С апреля этого года здание берлинской ярмарки закрыто. Вывеска на фасаде: улыбающиеся люди кричат «спасибо ИЦЦ!». В квартале отсюда уже открыло двери новое здание берлинской ярмарки: простой куб из стекла и бетона. Куда делись все космические амбиции в наше время? Или все заняты игрой на мобилках так, что люди даже перестали мечтать?


Вход в ICC из станции метро.
Вопрос утилизации здания ИЦЦ остался открытым. Из-за использования асбеста здание непригодно для дальнейшего проведения выставок, хотя заявок на аренду помещения поступает больше, чем руководство ИЦЦ могло бы провести. Реконструкция здания требует много денег (то есть сотен миллионов евро) и влазить в очередную строительную эпопею город, банкрот, до сих пор не сдавший в эксплуатацию пресловутый аэропорт, не спешит. Очень хочется верить, что общественность или избранные ими учёные умы не признают здание «некрасивым» и пощадят мечты поколения космической эпохи.


Интерьер главного зала на 5000 мест, 1979 год: отсюда.
Тем, кто не имеет права голоса в Берлине, остаётся ждать решения верхней инстанции и молча наслаждаться стенами здания снаружи. Голый бетон чередуется с алюминиевыми панелями в отделке фасада. Обратите внимание: вот это количество потёков считается в берлинском сенате таковым, что требует реконструкции.



Закончили обход здания? Пора подниматься на крышу! На крыше здания расположена терраса с деревьями, откуда можно увидеть весь Берлин, вплоть до Александерплатца, а это целых 10 км!

Вдоль здания проходит городской автобан, окружная берлинская автодорога. Два направления по три полосы в каждую сторону. Здесь же в поток вливается автобан А115, конечный участок автобана А9 – единственной сквозной дороги из ФРГ в Западный Берлин в годы Холодной войны.

На глухих стенах домов, выходящих к автобану, нарисована реклама. Это та же реклама, что снималась в фильме «Небо над Берлином» Вима Вендерса. Специфическая картина, немного артхаузная. Вступительная сцена снималась на фоне здания «ИЦЦ». В чёрно-белых тонах конца 1980-х, да ещё и в стилистике артхауза, Берлин производил очень депрессивное впечатление.


Городской автобан, кольцевая автодорога.
Мы лезли на крышу в дождь, штормовой ветер шерудил клеёнкой и подливал пост-апокалипсиса в котёл впечатлений. Когда мы выбрались на крышу, дождь прекратился, на горизонте появилась радуга, из-под кустов (на крыше расположен сад) выползли улитки. Внизу автомобильные шины шипели по мокрому асфальту, на глухих стенах домов блестела после дождя реклама, а где-то вдалеке солнце бросало закатные лучи на Александерплатц. Это был очень красивый день, один из многих красивых дней в Берлине.

С крыши не хотелось уходить, но солнце садилось, как бы намекая, что пора перебираться в район ночной жизни. То, что происходит в Берлине, когда солнце не видит – это подцензурная тема, которую я не берусь освещать в своём журнале. Лучше я расскажу о других замечательных зданиях Берлина: заброшенной боулинг-аллее, кафедре генной инженерии с открытыми настежь входными дверьми, оставленном анатомическом театре и обанкротившемся парке аттракционов ГДР. Следите!

Больше репортажей о Берлине и нашумевший (по меркам этого блога) обзорный репортаж по городу - по ссылкам!

Tags: Берлин, Германия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments